L’hyperfocale en paysage : toujours utile avec un capteur haute résolution ?

@Auria et @le premier intervenant, vos deux questions se rejoignent en fait, et la réponse tient en une phrase que je répète souvent aux copains qui passent au plein format haute densité : l’hyperfocale n’est pas fausse, c’est le cercle de confusion qui n’est plus adapté.
Concrètement, les tables et les applis calculent l’hyperfocale avec un cercle de confusion standardisé (souvent 0,03 mm, pensé pour un tirage A4 vu à 25 cm). Sur un capteur de 45 Mpx, la taille du photosite est bien plus petite que ça : si tu zoomes à 100 %, tu vois des flous que le calcul « officiel » considérait comme négligeables. D’où ton impression que le premier plan manque de piqué alors que tu as suivi la règle à la lettre.
Ce que je fais dans ce cas, très empiriquement :

• je divise le cercle de confusion par deux (0,015 mm) dans l’appli ou le calculateur, ce qui rapproche l’hyperfocale et sécurise le premier plan ;
• je ne descends pas en dessous de f/8–f/11 avec un 45 Mpx : au-delà, la diffraction mange le gain de profondeur de champ. J’ai fait des essais comparatifs, à f/16 le piqué global est souvent moins bon qu’à f/11 avec une hyperfocale un peu plus courte ;
• je place le plan de netteté un peu en arrière de l’hyperfocale calculée, jamais devant — c’est le piège classique : la zone de netteté s’étend plus loin derrière que devant, donc viser « un poil loin » protège le premier plan sans perdre l’infini.

les applis sur téléphone me donnent des chiffres qui ne correspondent jamais à ce que je vois dans le viseur

Pour ça, méfie-toi des applis qui gardent le 0,03 mm par défaut sans te le dire. Vérifie dans les réglages s’il y a un champ « cercle de confusion » et mets-le à 0,015 pour ton 45 Mpx. Et sur le terrain, fie-toi au repère de distance de map sur l’objectif quand il y en a un : c’est souvent plus fiable que l’appli.
Pour le vent et le focus stacking, mon astuce de feignant : deux ou trois prises max, map sur le premier plan puis sur l’infini, et tu assembles. Si le feuillage bouge trop, tu gardes la prise du premier plan et tu acceptes un infini un peu moins net — en paysage, l’œil pardonne plus facilement un fond légèrement doux qu’un premier plan mou.

@Auria, je vais te donner mon retour de terrain, parce que je suis passé par là avec un 42 Mpx et j’ai pas mal tâtonné avant de trouver un truc qui tient debout.
D’abord, un point que je n’ai pas vu évoqué et qui explique souvent le fameux « premier plan mou » : la distance de map réelle de ton objectif n’est pas toujours celle que tu crois. Sur beaucoup de zooms, le repère de distance est optimiste, et surtout la bague tourne « à vide » au-delà de l’infini. Donc si tu te fies à l’échelle gravée, tu peux être décalé de 20-30 cm sur les courtes distances, ce qui suffit à rater un premier plan à 1,50 m. La méthode que j’utilise : je fais la map en live view avec le zoom numérique x10 sur l’élément le plus proche que je veux garder net, puis je vérifie que l’infini tient toujours. C’est plus lent, mais au moins c’est ma réalité, pas celle d’une table calculée pour du 24×36 d’il y a trente ans.
Ensuite, pour rebondir sur ce qui a été dit plus haut :

je ne descends pas en dessous de f/8–f/11 avec un 45 Mpx : au-delà, la diffraction mange le gain

Tout à fait d’accord, et j’ajoute un chiffre concret : sur mon 42 Mpx, j’ai fait le test sur mire à plusieurs ouvertures. La perte de piqué due à la diffraction devient franchement visible à partir de f/13, et à f/16 c’est net. Donc f/11 est vraiment le plafond raisonnable. Le corollaire, c’est que si ton premier plan est très proche (moins de 1 m) et que tu veux tout net à f/11, l’hyperfocale ne suffira pas mathématiquement — il faut soit reculer, soit stacker. C’est pas un défaut de ta technique, c’est de l’optique.
Sur le stacking justement, puisque le vent te fait peur : mon astuce, c’est de ne pas chercher la netteté parfaite partout, mais de faire deux plans seulement, et de les placer intelligemment. Plan 1 : map sur le premier plan à f/11. Plan 2 : map à l’infini (ou plutôt à l’hyperfocale calculée avec un CoC de 0,015). Tu assembles en masquant à la main le long d’une ligne de transition naturelle (une haie, un chemin, une zone d’herbe floue). Avec deux plans, même si le feuillage bouge un peu, le raccord passe crème parce que tu ne fais pas de fusion automatique sur des branches fines. J’ai fait des paysages de bord de mer avec des vagues et ça passait très bien.
Dernier truc, peut-être le plus important : demande-toi si tu as vraiment besoin de l’infini net. Sur beaucoup de compositions de paysage, le fond est à 500 m ou plus, et à cette distance même une map à 4-5 m le rend net à f/11. Donc plutôt que de calculer l’hyperfocale pour l’infini, calcule la profondeur de champ pour ta scène réelle : « de 1,20 m à 8 m » suffit souvent, et ça te libère du premier plan. C’est le conseil que j’aurais aimé recevoir quand je débutais, parce que je passais mon temps à vouloir l’infini absolu alors que mon sujet, c’était les rochers devant.
Bon courage, et franchement à 45 Mpx tu vas voir la différence sur les tirages — mais c’est vrai que ça pardonne moins, faut juste ajuster la méthode.