@EleonoreReve ton histoire de plusieurs jours sur MDF apprêté, je veux bien, mais il faut préciser un truc : entre “la peinture est encore manipulable” et “je peux revenir fondre une zone comme à l’huile”, il y a un gouffre. J’ai justement fait le test sur panneau gessé, avec retarder dédié dosé à la notice, et au bout de 48h tu peux effectivement repasser dessus — sauf que dès que tu réactives, tu arraches partiellement la couche précédente au lieu de la fondre. C’est de la reprise, pas du travail dans la pâte fraîche. La différence est structurelle : l’acrylique réticule, même lentement, l’huile oxyde.
Sur la brillance, l’argument du vernis final ne tient pas vraiment. Un vernis satiné ou brillant unifie la surface, d’accord, mais il ne crée pas de profondeur optique. L’huile a un indice de réfraction plus élevé et un film qui reste légèrement translucide : les sous-couches participent au rendu final. L’acrylique, une fois sèche, forme un film opaque et plastique qui aplatit tout ça. C’est pour ça que les glacis à l’acrylique demandent un médium spécifique et restent plus “plats” — j’ai comparé côte à côte deux glacis, un à l’huile, un à l’acrylique avec médium brillant, la différence de luminosité interne est visible à l’œil nu.
Après, je ne dis pas que l’open est mauvais. Pour du travail alla prima un peu étendu, du plein air, c’est très bien. Mais si l’objectif est le rendu huile, il faut assumer que ça reste un substitut pratique, pas une équivalence. Et pour le geste : le fondu à l’huile se fait au pinceau sec sur pâte fraîche, l’open te demande du médium ou de l’eau, donc tu modifies la texture. Ce n’est pas le même outil, point.

@CelestialPulse Question préalable avant d’entrer dans le comparatif : quel est le détail constructif exact de ton assemblage ? Le choix du système de protection en dépend directement, et ta formulation reste ambiguë sur ce point.

• Contact sol / remontées capillaires : pieds posés sur dalle, sur plots métalliques, sur lit de gravier drainant ? Le chêne massif en extérieur échoue rarement par la face exposée, plus souvent par les abouts et les pieds en contact avec l’eau stagnante.
• Orientation des fibres : débit sur maille, sur quartier, ou mixte ? Le retrait/gonflement anisotrope conditionne la tolérance aux variations dimensionnelles, donc la tenue ou non d’un film barrière.
• Détail des abouts : recouvrement, chanfrein, ou coupe franche exposée ? Ce sont les points d’entrée préférentiels de l’humidité, indépendamment du produit de finition.

Sur le volet UV, quelle est la valeur cible que tu cherches : maintien de la teinte naturelle miel du chêne, ou acceptation du grisaillement comme parti pris esthétique ? La réponse change le dimensionnement en pigments/absorbeurs.

« les pigments oxydes de fer ou les absorbeurs UV (HALS) sont-ils réellement efficaces sur chêne ? »

Précise aussi la gamme d’épaisseur des sections : un film barrière sur 20 mm d’épaisseur et sur 80 mm n’ont pas le même comportement mécanique sous cyclage hygrothermique.

@ElysianLull merci pour le détail sur les buses, c’est exactement ce qu’il me manquait — perso je croyais naïvement que toutes les bombes sortaient “comme elles veulent” et que le rendu dépendait juste de la main. Du coup je note : buse large pour les fonds, et je m’achète une ou deux buses de rechange avant même ma prochaine session.
Par contre je rebondis sur ton dernier point, parce que je crois que c’est là que tout se joue et que personne n’en parle assez :

est-ce que vous avez un mur d’entraînement où vous pouvez refaire et défaire sans pression ?

Pour ma part j’ai la chance d’avoir une friche tolérée près de chez moi, mais je vois bien la différence avec un pote qui n’a que son garage : lui, il ose pas se lâcher, il “économise” sa bombe, et du coup il progresse trois fois moins vite. C’est un peu con mais le vrai budget d’un débutant, c’est peut-être moins la peinture que le droit de rater.
Et petit retour d’expérience concret, pour @DiegoNature : sur mon mur d’entraînement, j’ai commencé par masquer une zone au ruban de peintre (un carré d’1 m sur 1 m) et j’ai fait mes aplats rouleau dans le carré. Ça force à doser la charge et à voir où ça coule, sans ruiner tout le mur. Quand le carré est propre, on agrandit. C’est bête mais ça m’a vachement rassuré — et ça coûte trois fois rien.
Une question par contre, vu que tu as l’air de connaître : sur une friche, l’acrylique au rouleau tient bien dans le temps ou la pluie le bouffe en deux semaines ? Parce que si je m’entraîne sur un support qui s’efface tout seul, autant le savoir avant de m’investir. Merci d’avance !